Расчет мощности автоматов защиты для бытовой техники в квартире
Автоматический выключатель – это устройство, которое защищает не столько технику, сколько проводку. Его задача – разомкнуть цепь, когда ток превышает допустимые для кабеля значения. Если этого не происходит, изоляция плавится, и возникает короткое замыкание. Каждый раз, подключая новый мощный прибор к розетке, стоит убедиться, что автомат под нагрузкой не сработает ложно и не пропустит перегрузку. Квартирная сеть – это система с ограничениями. Сечение провода диктует максимальный ток, а автомат должен быть на ступень ниже.
Главная ошибка при выборе – установка автомата на номинал, равный сумме токов всех приборов. Люди думают: «раз чайник 10 ампер, стиралка 12 ампер, то ставлю 25 ампер». Но это приводит к плавлению проводки, если она рассчитана на 16 ампер. Номинал автомата жестко привязан к сечению жил кабеля. Для медного провода сечением 1,5 мм² в квартире используют автоматы на 10 ампер. Для 2,5 мм² – на 16 ампер. Для электроплиты на 4 мм² – на 20-25 ампер. Это стандарт, зафиксированный в правилах ПУЭ.
Почему автомат не защищает саму технику напрямую
Автомат защищает проводку от перегрева, а не холодильник или телевизор от поломки. Внутри каждого прибора стоит свой предохранитель или плата управления. Если короткое замыкание возникает прямо в розетке или в самом устройстве, автомат отключит питание мгновенно – это типовая защита. Но если розетка рассчитана на 10 ампер, и вы включаете через нее обогреватель на 2500 ватт, то ток около 11,3 ампер будет превышать номинал. Провод начнет греться. Автомат на 16 ампер этот ток не отключит, потому что он в пределах его номинала.
Поэтому для каждой группы розеток нужно выбирать автомат по сечению кабеля, а не по суммарной мощности приборов. В типовой квартире на розеточную группу ставят автомат 16А, а кабель используют 2,5 мм². При этом нагрузка в розетках может быть любой, но если вы превысите 3500 ватт (16А * 220В), автомат отключится. На практике этого достаточно для телевизора, компьютера, зарядных устройств и пылесоса. Включать одновременно мощную стиралку, духовку и чайник в одну розетку не стоит – для таких приборов нужны отдельные линии.
Расчет потребителей для конкретной комнаты
В кухне обычно устанавливают несколько отдельных линий. Одна идет на посудомоечную машину и духовой шкаф. Вторая – на розетки для мелкой техники (чайник, микроволновка, блендер). Третью отдельную линию прокладывают для варочной панели. Каждая линия имеет свой автомат. Для варочной панели мощностью 7 кВт на 220 вольт ток составит около 32 ампер. Следовательно, нужен автомат 32А и кабель сечением 6 мм². Для духовки на 3,5 кВт – автоматический выключатель 16А и медный провод 2,5 мм².
В ванной комнате правила строже из-за высокой влажности. Розетку для стиральной машины защищают автоматом 16А с дифзащитой (УЗО). Стиралка потребляет в пике до 2,2 кВт – примерно 10 ампер. Ток утечки через воду может быть опасен, поэтому УЗО обязательно. Номинал автомата не обязан точно совпадать с мощностью прибора. Если стиралка берет 10 ампер, а автомат стоит 16 ампер, это нормально – запас нужен для пусковых токов двигателя. Занижать автомат нельзя, иначе при старте мотора он будет выбивать.
Пусковые токи бытовой техники
Холодильники, стиральные машины, кондиционеры, насосы в системах водоснабжения при запуске потребляют ток в 3-5 раз выше номинального. Это длится доли секунды. Автомат с характеристикой «В» отключается почти мгновенно при превышении тока в 3-5 раз. Если включить холодильник с номинальным током 0,7 ампер, при пуске он даст всплеск до 3 ампер. Для автомата на 10А это незаметно. Но если на одной линии висят два холодильника и насос, пусковой бросок может достичь 20 ампер при номинале автомата 16А.
В такой ситуации автомат с характеристикой «B» (срабатывание при 3-5 кратах) может отключиться ложно. Решение – использовать автоматы с характеристикой «C». Они отключаются при превышении в 5-10 раз. Для бытовых двигателей это оптимально. Разница между B и C – не в качестве, а в времени срабатывания при коротком замыкании. Если в линии нет мощных двигателей, ставят «B» – она чувствительнее. Для линий с холодильниками и насосами выбирают «C». Никогда не ставьте автоматы с характеристикой «D» в квартире – их используют для сварочных аппаратов и станков.
Практическая таблица соответствия
- Кабель 1,5 мм² (освещение) – автомат на 10 ампер (максимум 2,2 кВт нагрузки).
- Кабель 2,5 мм² (розетки) – автомат на 16 ампер (максимум 3,5 кВт).
- Кабель 4 мм² (электроплита или мощная духовка) – автомат на 20-25 ампер (до 5,5 кВт).
- Кабель 6 мм² (варочная панель или электрокотел) – автомат на 32 ампера (до 7 кВт).
- Кабель 10 мм² (вводная линия в квартиру) – автомат на 40-50 ампер (до 11 кВт).
Эти значения справедливы для медных жил с изоляцией ПВХ в сухих помещениях. Если проводка старая, алюминиевая, нормы снижаются. Алюминий сечением 2,5 мм² держит максимум 16 ампер, но автомат ставят на 10 ампер, потому что алюминий быстрее греется и разрушается. В современных квартирах алюминий не используют в розеточных группах – его заменили медью.
Расчет по суммарной мощности без ошибок
Когда вы считаете суммарную мощность приборов для одной линии, не складывайте все паспортные данные. Люди редко включают одновременно микроволновку, чайник, тостер и кофеварку на полную мощность. В реальности максимум работают два-три прибора. Например, на кухне в 10 квадратных метров розеточная линия на 16 ампер справляется, если не включать одновременно два 2-киловаттных чайника и микроволновку. Для точности можно использовать коэффициент одновременности – 0,7. Умножьте сумму мощностей на 0,7 – получите реальный ток.
Для каждой группы составьте список приборов с указанием мощности в ваттах. Разделите на 220 вольт – получите ток. Сравните с номиналом автомата. Если ток выше номинала, линию делят на две. Для электрочайника мощностью 2200 Вт ток 10 ампер. Если он один на линии с автоматом 16А – проблем нет. Если к нему добавить микроволновку на 1500 Вт (7 ампер), сумма составит 17 ампер. Автомат 16А через 10-15 минут отключится из-за теплового расцепителя. Значит, эти два прибора лучше развести по разным розеткам от разных автоматов.
Тепловая нагрузка и температурный фактор
Автоматические выключатели имеют тепловой расцепитель, реагирующий на нагрев биметаллической пластины. Чем выше окружающая температура, тем быстрее он срабатывает при одном и том же токе. Если автомат стоит в жарком щитке, где температура достигает 40-50 градусов, его номинальный ток снижается на 10-15%. Например, автомат 16А при 45 градусах сработает уже при 14 амперах. Поэтому в щитке делают вентиляцию или выбирают автомат с запасом на 1-2 ампера выше расчетного.
В холодном помещении (например, на неотапливаемом балконе) эффект обратный – автомат будет держать ток дольше. Но открытая проводка на морозе менее гибкая, изоляция становится хрупкой. Поэтому для наружных розеток используют кабель с резиновой изоляцией и автоматы с номиналом, соответствующим сечению, без запаса. Универсальное правило: температура в щитке не должна превышать +30 градусов. Если щиток находится рядом с плитой или на южной стене под солнцем, это требует корректировки выбора.
Селективность защиты в квартире
Селективность – это когда при перегрузке отключается ближайший к потребителю автомат, а не вводной. В типовой квартире вводной автомат обычно на 40 или 50 ампер. Групповые автоматы – на 16 или 25 ампер. Если в одной розетке короткое замыкание, должен выбить именно этот групповой автомат, а не вводной. Чтобы этого добиться, групповые автоматы выбирают на две ступени меньше вводного. То есть при вводном 40А предельным для группы будет 16-20А. Если поставить групповой автомат 32А, при КЗ с высокой вероятностью отключится вводной.
Это важный нюанс для квартир со старой проводкой, где вводной автомат часто занижен, а новые розетки ставят с толстым кабелем. Практический совет: сохраняйте шаг в 1,6 раза между номиналами. Если вводной 40А, групповые не должны быть выше 25А. Лучше сделать три отдельные линии по 16А, чем одну на 32А. При коротком замыкании на линии с автоматом 16А вводной 40А не сработает – тока для его теплового расцепителя недостаточно в первый момент, пока автомат на 16А не разорвет цепь.
Как проверить правильность выбора автомата
Простейшая проверка – включить все приборы, которые могут работать одновременно на одной линии. Замерить ток клещами на фазном проводе возле автомата. Если ток превышает номинал автомата, но автомат не отключается в течение часа, значит, он неисправен или условия охлаждения позволяют держать перегрузку. Это опасно. Номинал автомата – это максимальный ток, который он пропускает бесконечно долго.
Другой метод – расчет по сечению. Посмотрите маркировку на кабеле. Если написано «3х2,5», и автомат стоит 25А, это ошибка. Ток 25 ампер для провода 2,5 мм² является критическим. Изоляция будет греться до 60-70 градусов, а при длительной работе (более 2 часов) может расплавиться. Меняйте автомат на 16А или прокладывайте новый кабель 4 мм². Ни одна бытовая техника не требует для своей работы автомата больше 16А в обычной розетке – даже мощный пылесос потребляет 12-13 ампер.
Автомат в паре с УЗО или дифавтомат
Для стиральной машины, электроплиты и розеток в ванной обязательно устанавливают УЗО. УЗО не защищает от перегрузки – только от утечки тока. Поэтому последовательно с ним ставят автомат. Автомат защищает проводку, УЗО – человека от поражения током. Важно: номинал УЗО (например, 40А) должен быть равен или больше номинала автомата (16А). Если автомат 16А, УЗО можно брать на 25А. УЗО на 16А ставить не рекомендуется – при перегрузке через него пойдет ток, превышающий номинал, и оно может выйти из строя.
Дифавтомат объединяет функции автомата и УЗО. Он дороже, но занимает меньше места в щитке. При выборе дифавтомата обращают внимание на ток утечки – 30 мА для розеток общего назначения, 10 мА для детских комнат и влажных зон. Мощность прибора не влияет на выбор тока утечки – это фиксированная характеристика. Запомните: дифавтомат с номиналом 16А и утечкой 30 мА полностью заменяет связку автомат + УЗО, но при его выходе из строя придется заменять весь модуль, а не отдельное устройство.
Типовые ошибки в расчетах на практике
Самая распространенная – установка автомата 25А на старую алюминиевую проводку 2,5 мм². Жилы греются, изоляция трескается, возникает опасность возгорания. Вторая ошибка – объединение всех розеток в одну группу на 16А. Если в квартире 4 комнаты, и в каждой работают обогреватели по 2 кВт, суммарный ток достигнет 36 ампер. Автомат отключится, но после срабатывания вся квартира останется без света. Решение – разделить розетки по комнатам на отдельные автоматы.
Третья частая ситуация – экономия на кабеле. Прокладывают провод 1,5 мм² к розетке для стиральной машины. Машина потребляет 10 ампер, провод держит до 14 ампер в закрытой штробе. На первый взгляд запас есть. Но через год контакты ослабевают, нагрев усиливается, и провод начинает греться. Лучше для всех силовых розеток использовать кабель 2,5 мм², даже если прибор маломощный. Это называется запас по нагреву, и он продлевает срок службы изоляции.
Расчет автомата для вводного щитка в квартиру
Вводной автомат выбирают по выделенной мощности, указанной в договоре с энергоснабжающей организацией. В старых домах это 5-7 кВт, в новостройках – 10-15 кВт. Для 5 кВт на 220 вольт ток равен 22,7 ампера. Автомат ставят на 25А. Для 7 кВт – 31,8 ампера, автомат на 32А. Для 10 кВт – 45,5 ампера, автомат на 50А. Кабель от счетчика до квартирного щитка должен соответствовать номиналу вводного автомата. Часто строители закладывают кабель 6 мм² (держит до 34 ампер), а вводной ставят 40А – это ошибка.
Если выделенная мощность позволяет, лучше ставить вводной автомат на 40А (для 8,8 кВт) с кабелем 10 мм². Это обеспечит возможность одновременной работы электроплиты, духовки, стиралки и чайника. При превышении мощности сработает вводной автомат, и это защитит кабель от выхода из строя. Не пытайтесь обмануть систему, увеличив номинал без замены кабеля – это прямой путь к пожару. Между вводным автоматом и счетчиком не должно быть ответвлений и розеток.
Практические рекомендации по выбору номинала
Для каждой группы розеток в квартире используйте медный провод 2,5 мм² и автомат 16А. Это универсальное решение для спальни, гостиной, прихожей. Для кухонных розеток, где подключается посудомойка и стиралка, лучше проложить отдельную линию 2,5 мм² с автоматом 16А. Для мощной электроплиты или варочной панели выделите отдельный кабель 6 мм² с автоматом 32А. Освещение делайте на проводе 1,5 мм² с автоматом 10А.
Никогда не превышайте номинал автомата по отношению к току кабеля. Для скрытой проводки предельные токи ниже, чем для открытой – это связано с нагревом внутри стены. Скрытый кабель 2,5 мм² держит 19 ампер, автомат 16А – это 84% от предела, нормально. Кабель 4 мм² в стене – 27 ампер, автомат 20А – безопасно. Не ставьте автоматы 25А на кабель 4 мм² в скрытой проводке – изоляция со временем перегреется. Единственное исключение – если кабель проложен одним куском без соединений и тепловое реле автомата точно настроено на заводские параметры.
Выбор между автоматом B, C или D
Автомат с характеристикой B отключается при токе 3-5 × Iн (номинального тока). Его применяют для осветительных сетей, розеток без мощных двигателей. Для кухни, где сконцентрированы холодильник, стиральная машина, посудомойка, лучше C (5-10 × Iн). Характеристика D нужна только для оборудования с большими пусковыми токами (компрессоры, сварочники). В обычной квартире D ставить нельзя – время отключения при коротком замыкании слишком велико, что может повредить проводку и приборы.
Разница во времени срабатывания при КЗ: автомат B срабатывает за 0,04 секунды при токе 80 ампер, C – за 0,1 секунды при том же токе. Это не критично для бытовых условий, если кабель подобран правильно. Однако при старом кабеле с подгоревшими контактами любая задержка опасна. Поэтому выбирайте автомат с наименьшим временем отключения для данного тока КЗ. Для квартиры минимальное время обеспечивает характеристика B, но если есть пусковые двигатели, переходите на C.
Как влияет длина кабеля на выбор автомата
Чем длиннее кабель, тем выше его сопротивление, тем меньше ток короткого замыкания в конце линии. Если кабель от щитка до розетки имеет длину 50 метров, то ток КЗ может снизиться до 150 ампер вместо 300 ампер на короткой линии. Автомат номиналом 16А при токе КЗ 150 ампер сработает за 0,1 секунды (характеристика C). Если бы автомат был на 25А, ток 150 ампер мог бы не вызвать мгновенного отключения – сработал бы только тепловой расцепитель через 10-20 секунд. За это время изоляция могла бы воспламениться.
Для длинных линий (более 30 метров) рассчитывают минимальный ток короткого замыкания. Он должен быть не менее 1,4-кратного тока отключения автомата. Если это условие не выполняется, либо ставят автомат на меньший номинал, либо увеличивают сечение кабеля. Для самой дальней розетки в большой квартире длиной 40 метров простой способ – использовать кабель 2,5 мм² даже для маломощных приборов, чтобы обеспечить достаточный ток КЗ. Это стандартная практика у электриков.
Защита от перегрузки в цепи освещения
Лампы накаливания потребляют большой ток при включении (до 10-кратного), но это длится миллисекунды. Светодиодные лампы не имеют пусковых бросков. Для освещения с лампами накаливания ставят автомат B10A. Для светодиодных – B6A достаточно. Не используйте автомат 16A для освещения, если провода освещения сечением 1,5 мм² – это избыточно и снижает защиту. При коротком замыкании в люстре автомат 6A отключит цепь быстрее, чем 16A, и проводка не пострадает.
Часто на люстру вешают три лампы по 100 ватт – это 300 ватт, или 1,36 ампера. Даже автомат 6А в 4 раза превышает эту нагрузку. Запас нужен для пусковых токов и для возможности подключения дополнительных светильников. Но превышение номинала в 10 раз недопустимо – при перегрузке провода лампы могут плавиться, а автомат не сработает. Практическое правило: номинал автомата освещения не должен превышать допустимый ток кабеля, и должен быть не меньше пускового тока всех ламп одновременно.
Сравнение однофазной и трехфазной сети для квартиры
В обычной квартире используется однофазная сеть 220 вольт. Если в дом подведено трехфазное напряжение (380В), для квартиры его преобразуют в однофазное или разводят фазы на разные комнаты. Для трехфазной техники (электроплиты с мощностью более 7 кВт) используют трехфазный автомат. Расчет для трехфазной нагрузки упрощается: мощность делят на 1,73 × 380 вольт и на косинус фи (обычно 1 для резистивных нагрузок). Если плита 7 кВт, ток на фазу составит 10,6 ампер. Ставят автомат на 16А трехполюсный.
Важно: розетки в квартире остаются однофазными. Не подключайте однофазные приборы 220В на разные фазы через общий автомат – это вызовет перекос фаз и может повредить технику. Трехфазный автомат защищает все три фазы одновременно. Если на одной из фаз возникла перегрузка, автомат отключит все три линии. Для квартиры трехфазный ввод оправдан только при мощной электроплите и котле отопления. В остальных случаях однофазный ввод на 50 ампер покрывает все потребности.
Корректировка выбора автомата для импульсных блоков питания
Компьютеры, телевизоры, зарядные устройства имеют импульсные блоки питания, которые генерируют высшие гармоники в сети. Эти гармоники увеличивают действующее значение тока в нейтральном проводе. Для таких потребителей автомат может нагреваться сильнее, но расчет по номиналу остается тем же – 16А на группу. Однако нейтральный провод в распределительном щитке должен быть того же сечения, что и фазный. Если нейтральный провод тонкий, при импульсных нагрузках он перегревается.
На практике это означает: не экономьте на нейтрали. В современных квартирах все три провода (фаза, ноль, земля) должны быть одинакового сечения. Если вы ставите автомат 16А на розетки к компьютерам и телевизорам, кабель берите 3х2,5 мм² – такой же, как для обычных розеток. Импульсные блоки питания не требуют дополнительного запаса по току автомата – их номинальный ток редко превышает 2-3 ампера, а пусковые токи малы.
Какие параметры автомата реально важны
Отключающая способность (Icn) для квартиры должна быть не менее 4,5 кА (4500 ампер). Это стандарт. Многие дешевые автоматы имеют Icn 3 кА, что при реальном коротком замыкании может привести к сварке контактов. Выбирайте автоматы известных брендов с Icn 6 кА – это обеспечивает надежное отключение. Класс токоограничения – 1, 2 или 3. Для квартиры достаточно класса 2 – он ограничивает энергию короткого замыкания до безопасных значений.
Количество полюсов: для однофазной сети нужен однополюсный автомат (разрывает только фазу) или двухполюсный (разрывает фазу и ноль). В квартирах рекомендуется двухполюсный автомат на каждую группу – при отключении он гарантированно разрывает нулевой провод, что безопаснее. Разница в цене небольшая, а безопасность выше. На вводе ставят двухполюсный автоматический выключатель, на группы – однополюсные, если есть отдельная шина для нулевых проводов.
Итоговый алгоритм расчета
Первый шаг: определите сечение кабеля для каждой группы. Второй: найдите по таблице максимальный допустимый ток для скрытой проводки. Третий: выберите автомат номиналом на 10-15% меньше этого тока. Четвертый: оцените пусковые токи двигателей – для них выбирайте характеристику C. Пятый: рассчитайте суммарный реальный ток всех приборов, которые могут быть включены одновременно, и убедитесь, что он ниже номинала автомата. Шестой: проверьте селективность – групповые автоматы должны быть на две ступени ниже вводного.
Например, кухонная розетка для мелкой техники: кабель 2,5 мм², допустимый ток в скрытой проводке 19 ампер. Выбираем автомат 16А. Суммарный ток чайника (10А) и тостера (8А) – 18 ампер. Это выше номинала автомата, поэтому эти приборы не должны включаться одновременно. Если включить их вместе, через 10-15 минут автомат отключится, предотвратив перегрев кабеля. Это не поломка, а нормальная работа защиты. Правильно спроектированная сеть выдерживает пиковые нагрузки с учетом времени.
Практическое соответствие: сечение кабеля и номинал автомата в квартире
В таблице ниже приведены строгие соответствия между сечением медного кабеля, номиналом автоматического выключателя и максимальной допустимой мощностью нагрузки для типовых квартирных линий. Все цифры взяты из приведённого текста и соответствуют правилам ПУЭ для скрытой проводки в сухих помещениях. Данные позволяют избежать главной ошибки — установки автомата, не соответствующего сечению провода, что приводит к перегреву изоляции и риску возгорания.
| Сечение медного кабеля, мм² | Номинал автомата, А | Максимальная мощность нагрузки (220 В), кВт | Типовое применение в квартире |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 10 | 2,2 | Освещение |
| 2,5 | 16 | 3,5 | Розеточные группы (спальня, гостиная, кухня для мелкой техники) |
| 4 | 20–25 | до 5,5 | Электроплита или мощная духовка |
| 6 | 32 | до 7 | Варочная панель или электрокотел |
| 10 | 40–50 | до 11 | Вводная линия в квартиру |
Расчет автоматов защиты: ответы на сложные вопросы
Почему нельзя ставить автомат, рассчитанный на сумму токов всех приборов в группе?
Это грубейшая ошибка, ведущая к оплавлению изоляции и короткому замыканию. Номинал автомата жестко привязан к сечению и материалу жил кабеля, а не к суммарной мощности техники. Например, если вы поставите автомат 25А на кабель 2,5 мм², который рассчитан на 16А, при перегрузке проводка начнет плавиться, а автомат не отключится, так как его номинал (25А) выше допустимого тока кабеля. Автомат защищает именно проводку, а не приборы. Для медного провода сечением 2,5 мм² в квартире используют автоматы только на 16 ампер — это стандарт ПУЭ.
Какой автомат ставить на розетку стиральной машины, если она потребляет 10 ампер?
Автомат должен быть на 16 ампер с обязательной дифзащитой (УЗО). Хотя стиральная машина потребляет в пике около 10 ампер, запас в 6 ампер необходим для пусковых токов двигателя, которые в 3-5 раз превышают номинальные при запуске. Занижать автомат (например, ставить на 10А) нельзя — при старте мотора он будет постоянно выбивать. Провод для такой линии обязательно должен быть медным, сечением 2,5 мм². Запас по току здесь критически важен, так как пусковые токи длятся доли секунды, и автомат с характеристикой «C» (который рекомендуется для двигателей) должен их пропускать.
В чем разница между автоматами характеристики B и C? Какой выбрать для кухни?
Разница — в пороге мгновенного срабатывания при коротком замыкании. Автомат с характеристикой «B» отключается при превышении тока в 3-5 раз, а с характеристикой «C» — при превышении в 5-10 раз от номинала. Для кухни, где сконцентрированы холодильник, стиральная машина и посудомойка (все они имеют мощные двигатели с пусковыми токами), нужно выбирать характеристику «C». Если на линии с такими приборами установить автомат «B», он может ложно отключаться от пусковых бросков тока, например, когда два холодильника и насос запускаются одновременно, создавая всплеск до 20А при номинале автомата 16А. Для обычных розеток (телевизор, пылесос) без мощных двигателей подходит характеристика «B».
Что будет, если на один автомат 16А повесить 4 комнаты с обогревателями по 2 кВт?
Суммарный ток достигнет 36 ампер. Автомат на 16 ампер при такой нагрузке (36А) отключится практически сразу или через несколько минут, оставив всю квартиру без света. Это неисправность проекта, а не работа защиты. Правильное решение — разделить розетки по комнатам на отдельные автоматы. Типичная ошибка — объединение всех розеток в одну группу на 16А. В таком случае кабель 2,5 мм² будет перегружен, так как его максимальный длительный ток в скрытой проводке составляет 19 ампер. Необходимо разделить линии, чтобы каждая группа была рассчитана на реальную нагрузку (например, отдельный автомат 16А на спальню, отдельный на гостиную).
Как проверить, правильный ли автомат стоит? Нужно ли для этого что-то отключать?
Простейший метод — замер токовыми клещами на фазном проводе возле автомата при включении всех приборов, которые могут работать одновременно. Если ток превышает номинал автомата (например, 16А), но автомат не отключается в течение часа — это опасно и говорит о неисправности или неправильном выборе. Второй метод — расчет по маркировке кабеля: если на кабеле написано «3х2,5» (сечение 2,5 мм²), а автомат стоит 25А — это критическая ошибка. Ток 25 ампер для такого провода является предельным, изоляция будет греться до 60-70 градусов и может расплавиться. В этом случае необходимо менять автомат на 16А или прокладывать новый кабель сечением 4 мм².